Europäisches Spitfireforum

So, das hat jetzt leider seeeehr lange gedauert, Corona sei Dank...

Mission accomplished - dank Eurer Hilfe haben wir die Zündanlage einigermaßen verstanden und können in Zukunft zumindest kleinere Fehler richten. Ich hab sogar die Sache mit dem Vorwiderstand kapiert.

Michael hat den Fehler vorhergesagt - Respekt! Ich hatte ein kaputtes Kabel falsch geflickt und die Bestromung der Zündspule auf die falsche Schalterposition am Zündschloss gelegt. Klar zu erkennen wenn man beim Orgeln anstatt 9V genau 0V sieht. Witzigerweise sprang der Motor letztes Jahr so an, weil beim Loslassen vom Anlasser ja die Zündspule wieder Strom kriegt und der Motor noch ganz kurz weiterdreht.

Mittlerweile sind Zündkabel, Verteilerfinger und Verteilerkappe neu, der Unterbrecher abgeschmirgelt und eingestellt und das Zündschloss richtig verdrahtet. Wir haben einen schönen Zündfunken und der Motor springt an. Kaum macht man's richtig...

Bei Kälte starten ist immer noch nicht ganz easy aber das liegt wohl am Vergaser. Freut Euch schon auf neue blöde Fragen von uns!

Sonnige Grüße vom Bodensee,
Matze

Moin zusammen,
ich habe heute eher aus Neugierde meine Unterbrecherkontakte überprüft und bin erschrocken: sie bestehen aus einem großen Krater und einer passgenauen "Höhle" als Gegenstück.
Also wechseln. Ersatz ist vorhanden.
Meine Frage ist: wie groß muss der Kontaktabstand sein?
(Ich gebe zu, dass ich im Reparaturhandbuch noch nicht nachgelesen habe. Ich dachte, vielleicht geht es so schneller, weil das für den einen oder anderen eine läppische Frage ist)

Danke im Voraus

Welches Modell fährst du denn? Das wäre wichtig zu wissen...

Ab MKIII sind es 0,4 mm.
Bei den Modellen davor sind es 0,5 mm.

Und ich glaube doch, dass du schneller eine Antwort bekommen hättest, wenn du in der Bedienungsanleitung oder im Werkstatthandbuch nachgesehen hättest.


Grüße
Rolf

Bei solch ausgeprägtem Materialabtrag/-übertrag ist der Kondensator vermutlich auch Fratze.

Tipp:

Umrüsten auf eine elektronische Zündung von AccuSpark oder von PowerSpark. Mit etwa 60 Euro bist du dabei. Oder zum halben Preis "No-Name" bei AliExpress.


Grüße
Rolf

Rolf hat geschrieben: ↑19. Sep 2024, 01:37 Tipp:

Umrüsten auf eine elektronische Zündung von AccuSpark oder von PowerSpark. Mit etwa 60 Euro bist du dabei. Oder zum halben Preis "No-Name" bei AliExpress.


Grüße
Rolf

Oder Du lässt die Kontaktzündung wie sie ist und baust eine kontaktgesteuerte Transistorzündung mit dazu. https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... &_osacat=0 Ich habe eine Selbstbauvariante und bin seit über 11 Jahren hoch zufrieden damit. Falls Dir löten nicht so liegt, gibts die Dinger auch fertig aufgebaut.
Vorteil: Einstellen geht genau wie im Handbuch. Kontakte und Unterdruckverstellung bleiben erhalten. Du hast wie bei den anderen Elektronischen Zündungen keinen Verschleiß am Kontakt und einen kräftigeren Zündfunken. Du hast volle Rückrüstbarkeit in 2 min. wenn die Elektronik versagt.

Erklärst Du mir bitte den Unterschied bzw. den Vorteil einer kontaktgesteuerten Transistorzündung?
Nicht falsch verstehen!
Ich weiß es wirklich nicht und bin interessiert!
Möchte es nur verstehen um was es dabei geht.

Rolf hat geschrieben: ↑18. Sep 2024, 21:11 Welches Modell fährst du denn? Das wäre wichtig zu wissen...

Ab MKIII sind es 0,4 mm.
Bei den Modellen davor sind es 0,5 mm.

Und ich glaube doch, dass du schneller eine Antwort bekommen hättest, wenn du in der Bedienungsanleitung oder im Werkstatthandbuch nachgesehen hättest.


Grüße
Rolf

Ergänzend dazu: Es macht Sinn nach dem Einbau neuer Kontakte auch mal den Schließwinkel zu messen. Ich hatte mal den Fall, dass der Übergangswiderstand an der Kontaktfeder sehr hoch war, dann war bei korrektem Abstand der gemessene Schließwinkel viel zu hoch und der Motor lief schlecht.

LG
Volker

ThomasE hat geschrieben: ↑19. Sep 2024, 11:27 ... bzw. den Vorteil einer kontaktgesteuerten Transistorzündung?

Hat er doch erklärt? Für Leute, die aufgrund der "zahllosen" Horrorgeschichten über Accusparks etc. im I-Net der Meinung sind, sie kämen mit so einem Ding nicht bis zum nächsten Supermarkt , sind diese (un-)plug & play Kompromisslösungen gedacht. Wobei an sich der Kondensator abgeklemmt gehört für "mit Hilfselektronik" und angeklemmt für "ohne". Trotzdem im Falle eines Ausfalls natürlich schnell gemacht.

Die es im übrigen schon lange vor den kontaktlosen/vollelektronischen gab (hatte ich mir als Student auch gebaut für meine R5s, dann in einem nach dem anderen verwendet im 2-Jahres-Rhythmus ).