Europäisches Spitfireforum

14 V
Jo, kann man ja im LL magerer oder Fetter drehen, macht wie es eurer Meinung nach am besten ist....

Dr.No hat geschrieben: ↑15. Mai 2020, 16:45 Als Nebeninfo: Ich habe kürzlich die Zündspule gegen eine neue LUCAS DLB110 ZÜNDSPULE getauscht. Das Modell für Fahrzeuge mit Vorwiderstand. In wie weit kann das einen Einfluss haben?

Hi,
fällt der Tausch denn zeitlich mit den Leerlaufproblemen zusammen? Kannst Du mal den Innenwiderstand der alten Zündspule ( die beiden äusseren Anschlüsse) messen?
Sollte ja auch so ca. 1,5 Ohm sein.
LG
Volker

markus1979 hat geschrieben: ↑15. Mai 2020, 17:17 Dr.No: Wie alt ist denn Deine Batterie ?

Wenn die hinüber ist, dann kann es sein dass sie zwar noch genug Power zum Starten hat, aber die Spannung bei Belastung nicht lange halten kann.
Im Leerlauf kann es sein, dass Deine Lichtmaschine nicht genug Power für alle Verbraucher bringt - dann muss also die Batterie einspringen.
Sollte die Bordspannung (wegen defekter Batterie) jetzt einbrechen, nimmt dir das die Zündung übel und reagiert genau wie von Dir beschrieben - Zündfunke wird schwächer, Drehzahl geht runter und die Kiste stibt irgendwann ab.

Hab ich leider auch alles schon durch

Grüsse
Markus

apropos.... Gibt es Eurerseits eine Batterieempfehlung?

Die billigste die du im Baumarkt findest.
Ansonsten alles außer Varta.

Dr. No,
Ich kann mich gerade nicht mehr so genau dran erinnern ob Erzschurken wohl komplizierte Geräte wie Multimeter bedienen können ;- ) ?
Wenn Dein Auto mit ca. 900 U/min im Leerlauf tuckert ( notfalls ein bisschen den Choke ziehen) wie hoch ist dann die Bordspannung?
Wenn er nur noch mit 500 U/min läuft wird wohl die Ladekontrollleuchte schon glimmen und dann ist es völlig normal, dass auch die Spannung zusammenbricht...
Aber bei 900 U/min sollten so 13 - 14 Volt vorhanden sein und die Ladekontrolle darf nicht glimmen.
LG
Volker

So, hier mal das gewünschte Foto von den Zündkerzen von Kühlerseitig nach hinten.

Hi,
Erster Eindruck: Sehen normal aus! Jedenfalls nicht zu fett. Dann wären die Elektroden deutlich dunkler. Waren die Zündkerzen unmittelbar nach dem Ausbau nass und haben nach Benzin gerochen?
LG
Volker

Nein, waren sie nicht.....

... ich hab mir das Zündkerzenfoto nochmal angeschaut. Man sieht ja die Mittelelektroden schlecht. Ich hatte gehofft Du machst Fotos so ähnlich wie im "Haynes". Dann kann man die besser beurteilen. Hier sieht " Nr. 4" ja ein bisschen dunkler aus als der Rest (??) ...
Wenn das wirklich so wäre könnte ein anderer einfacher Test lohnend sein. Dafür brauchst Du einen Helfer. Den Motor mit dem Choke auf eine Leerlaufdrehzahl bringen die er noch stabil hält. Dann der Reihe nach von 1 bis 4 jeweils kurz ein Zündkabel abziehen und am Drehzahlmesser die Drehzahlunterschiede notieren...
Beim Zündkabel ziehen besonders bei einer elektronischen Zündung aufpassen, dass Du keinen gewischt bekommst. Eventuell vorher alle Kabel etwas lockern.
LG
Volker

greasemonkey hat geschrieben: ↑15. Mai 2020, 14:44

Dr.No hat geschrieben: ↑15. Mai 2020, 14:00 Das ist auch ein sehr guter Tip. Allerdings weiß ich nicht genau, ob es noch die Standardwelle ist. Indizien sprechend allerdings dafür, dass möglicherweise eine andere Nockenwelle verbaut ist, zumindest hat man diese Vermutung in der Werkstatt letztes Jahr geäußert....

Kenn ich - Musste auch sämtliche alte Unterlagen vom Vorbesitzer durchwühlen um die 280° Welle irgendwo auf einer alten Rechnung (vom Vorvorletzten Besitzer) zu entdecken. Offensichtlich hatte der drauf folgende ebenfalls keine Ahnung und hat die Ventilspiele von der Originalwelle eingestellt die um die Hälfte zu knapp sind.

Welchen wert hast du denn eingestellt? Welche Welle hast du verbaut?

Bei mir ist eine KENT 280° Welle verbaut. Input: 0.56 mm Output: 0.61 mm laut Datenblatt. Standardwerte aus dem Handbuch dagegen: Input: 0.25mm Output: 0.25mm

...das unterscheidet sich aber ganz ordentlich je nach Hersteller.
Ich habe z.B. eine 280° mit Einlass 0,35mm und Auslass 0,45mm

Das hab ich als bekannt vorausgesetzt. Sollte ja schreiben was BEI MIR drin steckt.

Schau mal auf deine alten Rechnungen und Vorbesitzerunterlagen ob da eine Nockenwelle drin steht. Dann versuche herauszubekommen um was genau es sich handelt. Die Hersteller haben online Datenblätter die die korrekten Maße für die Fahrzeug/Wellenkombinationen auflisten.

Ich hab ne mmt drin, meine kai hätte damals gesagt man konnte auch mal testen verschiedene Ventilspiel....
Hat einer die Standardwerte für die mmt Welle?

Dr.No hat geschrieben: ↑14. Mai 2020, 20:03 Hallo, jetzt belebe ich das Thema mal wieder. Bei meinem Wagen ist es es ähnlich aber nicht ganz so schlimm. Die Drehzahl geht bei sowieso unrundem Leerlauf langsam von ca. 900 runter bis 500 U/min und etwas darunter. Dabei droht der Motor aus zu gehen und kann nur durch einen Druck aufs Gas am Leben erhalten werden. Ist da evtl. eine Überholung der Vergaser nötig? Oder gibt es einen einfacheren Trick die Sache zu lösen? Hinweise auf Falschluft habe ic nicht gefunden....

Als wir den Spiti neu hatten, hat er mehrere "stabile" Leerläufe gehabt, davon die meisten ziemlich hoch, andere kurz vor dem Ausgehen. Die banale Ursache war ein schwergängiger Gaszug, der in verschiedenen, sich marginal unterscheidenden Stellungen auf "Null" ging und somit unterschiedliche Drosselklappenstellungen hervorrief.

Du könntest also, wenn der Wagen noch die 900 dreht, den Gaszug mal von Hand auf Null drücken am Gestänge.